Allumage électronique à 20€ !

[zerton]

Je suis largué depuis longtemps, mais pour montrer que je m'intéresse j'apporte cette précision concernant l'avance : je crois que le Sachse a une avance à zéro jusqu'à 400 tours, le Trispark est dans ces eaux là aussi.
Mais pourquoi 400 tours, ça m'étonnerait qu'on y arrive avec un coup de kick....

[michelm]

C'est bien de suivre ça me motive

Sur l'AEPL (Phil Loutrel) l'avance est calculée à 0°, jusqu'à 500 tr/mn, ce seuil peut-être réglé.

Je pense que c'est par simplification que les autres allumages font pareil, dans ma version j'ai voulu que matériellement l'avance soit quasiment à 0° sans calcul de l'avance donc sans aucun risque même si on donne un coup de kick incomplet en s'arrêtant un peu avant le PMH, la fin de compression.
Si l'avance est calculée (par exemple 45 ou 60° avant le PMH, suivant la position du capteur) il n'est pas possible de savoir si on n'a pas été jusqu'au bout et l'allumage va se produire au bout du temps calculé.

Il subsiste donc un risque minime de retour, dans ma version AEMM ça me semble impossible :
A 150 tr/mn on passe en avance calculée fixe, et j'ai mis 5° comme d'origine avec les vis platinées, ça doit correspondre à un lancement au démarreur électrique en bon état, l'inertie du moteur fait qu'il n'y a pas ou très peu de risque de retour avec aussi peu d'avance.
A 500 tr/mn on passe en avance calculée suivant la courbe choisie, mais avec une correction possible manuelle, par dépression.

On peut modifier les seuils Ndem à 150 tr/mn, Nplancher à 500 tr/mn, modifier les avances fixe et programmée, tout est libre.
Par défaut je mettrai ces paramètres, ou les changerai suivant les essais en réel.
Mais déjà l'AEPL fonctionne bien sur des autos et motos anciennes donc ça devrait aider.

[michelm]

J'ai été un peu vite avec ma droite du temps de charge, ce n'est pas une droite mais une courbe, j'avais oublié un point à 8 V !
Donc je mets les points dans un tableau excel (libre-office), ça me sort la courbe et avec l'option sympa courbe de tendance je peux avoir l'équation polynomiale, c'est top, j'en apprends presque tous les jours (il m'en faut peu):

Donc l'équation approchée pour le temps de charge bobine :
0,13 x (Ubat)² - 2,81 x Ubat + 23.08
J'avais bien vu une équation dans l'autre programme utilisant des bobines crayon sur une auto mais je n'avais pas compris, maintenant oui.
Je m'amuse un peu parce que ce n'était pas totalement indispensable mais autant essayer de le faire du mieux possible...
Ceci dit l'équation polynomiale ça aurait pu servir pour la courbe d'avance au lieu de portions de droite, mais c'est déjà assez compliqué comme ça !




Avec l'équation polynomiale degré 3 c'est mieux, mais avec de la puissance 3 je vais finir par saturer le petit Arduino ?!

[michelm]

Ca serait encore mieux si l'équation était bonne, c'était l'inverse qu'il y avait : tension batterie en fonction du temps de charge bobine.

Avec la bonne formule ça fonctionne bien, la polynomiale de degré 2 suffira celle de degré 3 plus précise consomme trop de temps de calcul et l'Arduino est à la peine, surtout que c'est effectué à chaque tour moteur.

Il doit donc à chaque tour moteur :
calculer le régime moteur,
trouver l'avance suivant les points déterminés (portion de droite),
ou déclencher un allumage au PMH si c'est au démarrage,
faire des étincelles multiples à bas régime,
mesurer la tension batterie,
calculer le temps de charge bobine en fonction de la tension batterie avec une formule de type : ax² + ax + b,
corriger l'avance en fonction de la charge moteur (dépression ou ouverture des gaz),
corriger l'avance en fonction d'un commutateur manuel 0, +2°, +4° etc.
et envoyer les infos au port série USB (ce qui prend aussi du temps, non négligeable)

équation polynomiale de degré 2 : 0,1625 x (Ubat)² - 4,955 x (Ubat) + 40,94



équation polynomiale de degré 3, elle est meilleure mais le temps de calcul est important




Me voilà bien éloigné de l'huile et de l'essence sans plomb

Je ne pensais pas aller si loin avec cet allumage électronique, l'avantage c'est que ça fait faire de la gym aux neurones !
Merci à Phil. Loutrel d'avoir bien ouvert la route et de partager son savoir.

[redback]

un message en mp mchelm

[michelm]

Donc disponible 2 versions :

AEMM simple, démarrage au kick, mais aucune correction d'avance possible (dépression, manuelle), une seule courbe d'avance, adapté aux bobines normales.

AEMM multi, démarrage au kick aussi mais avec toutes les possibilités multi-étincelles, multi-courbes, temps de charge bobine fonction de la tension batterie, voyant de charge batterie, etc. Adapté à toutes les bobines même aux bobines modernes à très faible résistance (0,5Ω) bobine crayon auto etc.

Il faut quand même que je valide sur la T140 pour des essais en réel avec bobines crayon...

[michelm]

Un petit schéma avec tous les commutateurs, capteurs, LED, possibles et pour 2 bobines séparées.

Ça paraît un peu compliqué mais c'est simple en fait !


Plus important inspection de la T140 de 1980 avec allumage électronique d'origine.

Coté primaire ma première idée ne me semble vraiment pas évidente, le stator alternateur est contre le carter primaire coté gauche, le rotor décalé vers l'intérieur (montage probablement spécifique à cause de la chaîne triplex de ce modèle) permet juste le passage de l'écrou en bout de vilo.
Pas facile de caser une cible et un capteur de manière fiable avec possibilité de réglage facile.

Donc ça sera coté distribution et j'enlève le système d'origine plutôt bien conçu je trouve, mais avec bobine du capteur et aimant pas compatible avec l'allumage Arduino. En fait la forme du rotor donne certainement la courbe d'avance et pas l'électronique, donc je ne peux pas garder ça.

Il faut donc un rotor avec un cône (5° il me semble) et une petite encoche de positionnement comme celui d'origine Lucas.
Avec une ou deux cibles de 30° (60° vilebrequin) et un capteur (ou deux si une seule cible).
Ou encore 2 capteurs avec 2 allumages séparés, un pour chaque cylindre.

[rickman]

Ah non !

Déjà , on n'y comprend rien mais si en plus tu te trompes volontairement

là on apoplexe !

je cite :

j'ai été un peu vite avec ma droite du temps de charge, ce n'est pas une droite mais une courbe, j'avais oublié un point à 8 V !

c'est bien ce qui me semblait ,et j'ai reçu 4582196 appels pour contestation ) mais par magnanimité je n'ai rien dit !!!!!!!!! c'est une erreur de débutant , admettons !

Mais put'1 qu'une droite devienne une courbe là ; je dis stop : faut prévenir la gendarmerie !!!

imagine si tu roules sur l'autoroute ?

en revanche ; maître , peux tu me dire comment tester une bobine en statique
(explication pour un nul , hein )

merci pour ce post , bien évidemment

de l'hospice
slt et frat

[michelm]

Merci Rickman de faire le ménage et de taire les contestations !

Pour la bobine il faudrait me dire laquelle (Lucas, Bosch, ancienne, récente...).
Il n'est quasiment pas possible de tester une bobine facilement en statique.

On peut mesurer la résistance entre la borne du fil de bougie et une des autres + ou - 12V, si c'est l'infini elle est coupée mais c'est relativement rare.
Coupure au primaire jamais vu, quasiment impossible.

Problème que je connais :
Oxydation importante de la sortie fil de bougie, ou de l'antiparasite etc.
Bobine Lucas (ancienne à huile) sur Norton Commando, le serrage excessif la déforme (pli visible sur le corps en alu) et ça amorce en interne, vérification et dépannage éventuel de fortune un bout de scotch pour isoler le corps en alu de la masse permet de la faire fonctionner.
Bobine moderne "sèche" (sans huile) corps en plastique par exemple, si on a débranché le fil de bougie (ou oublié) et essayé de démarrer il y a un risque important d'amorçage interne quasiment définitif, contrairement à celle en bain d'huile qui peut s'en sortir.

Test avec l'allumage de la moto.
A l'air libre on peut avoir des étincelles à une bougie, il n'y a pas de pression de compression, l'allumage se fait facilement,
avec la compression il faut une tension beaucoup plus importante et s'il y a eu un amorçage interne il va empêcher l'allumage normal par la bougie.
Donc ce n'est pas simple, il faut pouvoir mettre une autre bobine saine pour comparer.

[rickman]

merci michelm !

super , il me semble que j'ai compris

slt et frat

[momo]

Ça y est, tu arrives au bout de ton projet. Il va falloir que tu en trouves un autre sinon tu vas t'emmerder.
Enfin il te reste le montage sur ta bécane et les essais en dynamique.
Ton schéma serait intéressant si mes yeux fatigués arrivaient à le lire, tu dois avoir possibilité de l'agrandir ou de me l'envoyer en MP ainsi que ton sketch.
Bravo pour le boulot effectué à partir de celui de P. Loutrel, je suis en train de le mettre en pratique sur ma Vélo MKIII même si je ne pense pas utiliser toutes ses possibilités.
La fixation du capteur TLE 4905 me pose quelques soucis et je vais être obligé d'enlever l'allumage d'origine que je pensais garder au cas ou ...
@ +

[michelm]

Oui par mail car je ne peux pas mettre tout le code ici, il y a maintenant environ 650 lignes...
Le schéma est fait sous Kicad (logiciel libre) :
http://kicad-pcb.org/

Sinon j'ai créé un partage de projet sous Github :

https://github.com/michelm63/AEMM

[Tricati]

Bravo Michel ! Pour ma part j'ai un peu laissé tomber l'électronique en ce moment, j'ai trop d'autres chantiers en cours !
Et des bobines Lucas avec le primaire grillé j'en ai vu beaucoup, résistance infinie sur le primaire, elles grillent quand on oublie le contact lorsqu'un rupteur est fermé, ou avec les Boyer première génération qui ne coupent pas l'alimentation lorsqu'il n'y a pas de signal du capteur, la bobine surchauffe et grille.
Et les bobines double sortie j'en ai vu fondre dans ces mêmes conditions, des gouttes de plastoc noir sur la culasse de Commando ou T120

Question allumage je suis emmerdé pour le 3 pattes deux temps, trop de perturbation des capteurs via l'alternateur. Je pense passer à des barrières optiques, mais là pour tester couvercle ouvert il y a intérêt à se mettre à l'ombre

[loulou]

et moi qui croyais que l allumage marchait comme un interupteur de cuisine , allume , eteind allume , eteind

[michelm]

Pour ma part j'ai un peu laissé tomber l'électronique en ce moment, j'ai trop d'autres chantiers en cours !
Et des bobines Lucas avec le primaire grillé j'en ai vu beaucoup, résistance infinie sur le primaire, elles grillent quand on oublie le contact lorsqu'un rupteur est fermé, ou avec les Boyer première génération qui ne coupent pas l'alimentation lorsqu'il n'y a pas de signal du capteur, la bobine surchauffe et grille.
Et les bobines double sortie j'en ai vu fondre dans ces mêmes conditions, des gouttes de plastoc noir sur la culasse de Commando ou T120

Je n'en avais pas vu mais j'ai beaucoup moins d'expérience et j'ai plutôt vu quelques problèmes d'électroniques ou de capteur pour les Rita, de transistor HS etc.
C'est vrai que si oublie le contact (avec les vis platinées fermées sur un cylindre par exemple) à force on peut les cramer, ça ne doit pas être possible avec un allumage électronique.
Pour l'AEPL ou l'AEMM il y a une sécurité bobine à 1 sec, qui pour le mien ne devrait jamais servir en fonctionnement normal.

Pour les capteurs du câble blindé peut-être mais je suppose que tu l'as déjà fait.

et moi qui croyais que l allumage marchait comme un interupteur de cuisine , allume , eteind allume , eteind

Oui ça serait plus simple, mais si on veut que le moteur à combustion fonctionne bien il faut tenir compte du temps de combustion et donc il faut ajuster l'avance presque en permanence, à la main comme les plus anciennes, avec un peu de mécanique comme celles d'avant 83, et de l'électronique depuis pas mal de temps.