Les motos anglaises d'avant 1983

En complément un site où on voit les différents types de RR en fonction des motos :

https://www.accimoto.com/fr/pp/regulate ... 145/pieces

Il y a des disparités de prix étonnantes !

Ça doit dépendre de la demande, de l'année.
C'est sûr qu'il vaut mieux prendre celui à 60€ de MT07, que celui à 100€ de Triumph Street Triple.
J'en avais acheté chez un pro à 25€ parce qu'il avait râpé lors d'une chute, il fonctionne aussi bien, c'était juste l'aspect.
Sur LBC on en trouve entre 15 et 50 €. Bien sûr attention aux copies !!

Hello ,
Mon régulateur Lucas d'origine a rendu l’âme sur le B50SS avec allumage électronique.
J'hésite pour le remplacement entre le podtronics avec capacitor ou le Trispark typé MOSFET ...

Il est décrit comme adaptable à l'alternateur monophasé .
Quelqu'un aurait il testé ce régulateur ?
Francois

Hello,
Le TriSpark MosFet a aussi un condensateur de filtrage j'avais noté environ 600 uF, il semble fiable.
Le Postronics je n'ai pas essayé et je n'ai pas d'expérience sur ce modèle. D'autres pourront peut-être en dire plus.

Les RR MosFet pour alternateurs triphasés (donc 3 fils) fonctionnent en 2 fils, et les puissances mises en jeu sur nos anciennes motos sont tellement faibles qu'il n'y a aucun risque.
Les RR "modernes" Shindengen (les vrais !) de type FH.... sont très fiables et peu chers en occasion c'est pour ça que je mets ça en général.

Hello Michel
Merci pour ta patience et désolé je n'avais pas lu la totalité de ton étude .
Cette fois c'est fait et c'est super , Merci encore .
Un peu refroidi pour le trispark.
Tu as mentionné un risque de montée en tension 100 V , du coup FH ou pas avec un ancien Lucas monophasé 120 W .?
Et une curiosité sur ton schéma de câblage tu montres 2 fils sur les pôles + et - noirs et rouges , pourquoi 2 fils ?
Francois

Hello Françaois,

Le risque de monter en tension c'est avec un régulateur de type "série" qui régule en coupant l'alimentation si la tension batterie monte de trop, du coup pas d'énergie perdue dans le RR.
Avec un FH c'est un régulateur de type "shunt" ça court-circuite l'alternateur si la tension monte de trop, de l'énergie est perdue dans le RR mais la tension alternateur ne monte pas.
Donc le FH pas de problème avec l'alternateur Lucas.
Les 2 fils (sur une photo ?) c'était juste pour doubler la section de fil, au lieu de mettre un "gros" fil.

J'ai monté plusieurs redresseurs/régulateurs Trispark mosfet, ils fonctionnent parfaitement avec les batteries Lithium/ion qui nécessitent une régulation parfaite, validé par la présence d'un voltmètre en permanence sur le circuit.

RR de BMW S1000XR installé :
13 V au ralenti
13.8 V vers 1500 t/mn
14.8 V vers 2000 t/mn
ça reste à 14.8 V au delà

Avec le phare allumé, quasiment les mêmes résultats !

Voili Voilou

Merci pour le retour d'info. Je suis un peu étonné par les 14,8 V c'est un peu élevé, c'est au niveau de la batterie ?
Le multimètre est bon ? Pour faire une comparaison il faudrait mesurer la tension sur une autre moto, ou auto, on doit avoir 14,4 à 14,5 V normalement.

Hello,

Je pense avoir fait un résumé correct pour le MAC de ce que j'avais écrit ici concernant les redresseur régulateurs et en particulier les "modernes" MosFet.
Bonne lecture !

Merci pour le job !

Avec un Shindengen FH et une petite batterie lithium:
En rentrant du Gévaudan avec la seule veilleuse Led allumée (et en y allant aussi d'ailleurs) 14.2 v , queeeeelquefois 14.3 v en roulant autour de 3000 tours.
Avec le phare allumé, 13.9 v ou 14.0 v.
Au ralenti, veilleuse allumée ça donne13.5v avec le phare allumé 12.9 ou 13 v.

C'est queud l'amour dirait P. Sébastien !

Super !

Idée :
pour recharger la batterie (charge d'égalisation) il faut 14,4 V ou 14,5 V, mais après quelques temps il faudrait seulement 13,6 à 13,8 V (floating) pour maintenir la batterie au mieux.
Inutile de la surcharger en permanence à 14,4 V.
Donc après démarrage : veilleuse seule pour avoir les 14,2 à 14,3 V en roulant à 3 000 tr/mn,
et après : phare allumé pour limiter un peu la tension...
Et au ralenti que la veilleuse !

En 2021 j'ai refait le circuit électrique de mon Pantah. Je voulais changer le régulateur, et à force de chercher des infos je suis tombé sur cet excellent post.

Le style, les explications et la mise en garde sur les copies m'ont convaincu, j'ai acheté un FH020 d'occase. Ca marche d'enfer, la tension varie de 14,4 à 14,1 V selon ce qui est allumé, jamais plus ni moins.

Merci Michel !

L'année dernière j'ai acheté une Harris Matchless dont le circuit était à refaire aussi, j'ai donc naturellement cherché un autre Shindengen que j'ai trouvé ici :



Cette casse est bien, c'est la photo de la pièce en vente. La petite tache verte au dessus du H était sur le régulateur que j'ai reçu.

Contrairement au Ducati à deux sorties, l'alternateur du Rotax est un trois fils qui sortent de 3 couleurs différentes pour devenir jaunes après un connecteur. J'ai branché les 3 jaunes au R/R et roule.

Ca marche, mais pas aussi bien que sur l'italienne, dès que j'allume un truc le voltmètre réagit bizarrement : la tension descend, remonte, redescend.. En code à vitesse stabilisée ça fait le yoyo, et petit à petit ça remonte de moins en moins haut, jusqu'à atteindre à peine 13V. Si j'éteins tout ça remonte au dessus de 14V, et puis si je rallume ça recommence.
Ce mono a été monté par beaucoup de constructeurs, d'Aprilia à MZ en passant par KTM et Barigo. J'ai cherché différents circuits, il y a autant de montage que de constructeurs, ça n'a pas éclairé ma lanterne, mais j'ai trouvé les valeurs de résistances sur la RMT :



En testant le mien j'avais pas les même valeurs mais le même ordre de grandeur. En voyant ce tableau c'est un pote qui a trouvé la fourberie : 3 fils ne veut pas forcément dire triphasé, il faut le voir comme deux monophasés distincts avec le blanc en commun :



" Les deux enroulements ne sont pas du tout faits pour bosser ensemble. En les utilisant comme un seul enroulement continu Vert-Orange, quand les aimants du volant passent devant l'un puis devant l'autre, chacun des enroulements ne va pas produire des phases qui se cumulent dans le bon sens et au bon moment, mais plutôt des phases décalées voire carrément inversées en polarité, qui vont donc se contrarier les unes les autres dans le même fil. "

J'ai donc débranché le fil vert du R/R et depuis ça marche au poil ! Après le démarrage la batterie remonte plus vite à 14,4V, quand je freine (lampe 21W) le Vmètre perd 0,1V et dès que j'arrête de freiner ça remonte de 0,1. Je peux rouler en code tout le temps, ça descend plus en dessous de 14V.

Bingo !

Ok merci pour ces infos, pour nos motos anglaises anciennes c'est plus simple, du mono 2 fils ou plus rarement du triphasé 3 fils, je suis un peu étonné qu'en connectant les 3 fils ça ne fonctionne pas, il faudrait voir comment ç'était fait d'origine.
Si ça fonctionne tant mieux !