Les motos anglaises d'avant 1983

Bien intéressant ,super boulot

jean-pierre a écrit :Bien intéressant ,super boulot

c'est clair que c'est pas des images qu'on voit tout les jours.

Beau travail cela a du te changer des anglaises et autre italienne

Et tu oublie les japonaises, au moment ou j'ai pris ma retraite je n'était plus que concessionnaire Suzuki.
En fait à ce moment la j'avais décidé de tirer un trait sur les motos, le métier était devenu au fil du temps un banal commerce ou la passion n'avait plus beaucoup sa place. Cette décision n'a pas tenu bien longtemps et finalement j'ai acheté une première Jawa dans l'intention de la refaire en souvenir de ma toutes première moto, une 250 Perak de 1953 achetée en 1965 alors que je n'était encore que lycéen.
Elles m'ont permis de reprendre gout à la moto d'antan et surtout à me remettre à la mécanique. Après les anglaises ont tout naturellement suivi, ce sont celles qui m'ont fait rêver durant mon adolescence mais à cette époque elles étaient financièrement inaccessibles. J'ai commencé par une T150V dont j'ai brièvement parlé à l'occasion de ma présentation sur ce forum, elle est toujours pour l'instant en petits morceaux mais son tour viendra. Puis la MKII objet de ce post dont les différents soucis semblent être en bonne voie de résolution. Après on verra bien d'ici la j'ai largement de quoi m'occuper avec les deux dont je viens de parler.
Bon, c'est pas tout j'ai du boulot qui m'attend.

quelques menues préparations à faire quand même avant d'aller voir le peintre.
Comme le moteur va être complètement refait et que j'ai un compteur en miles j'ai décidé de lui offrir un compteur neuf et tant qu'a faire en kilomètres. Problème les seuls que j'ai trouvé ont le système de remise à zéro du totalisateur journalier sur le coté et non sur le dessous comme celui d'origine. On trouve en pas mal d'endroit différent le même modèle, théoriquement réplique du Veglia d'origine sauf pour cette histoire de remise à zéro. RGM qui le vend lui aussi conseille tout simplement d'entailler le support d'origine en alu et c'est donc ce que j'ai fait.

On met de la limaille un peu partout mais avec un flexible c'est relativement facile à faire. Encore un léger ajustage et ce sera bon. Les goujons de fixation ne correspondent pas non plus et il sera tout simplement fixé avec du silicone noir à pare prise. Une fois peint en époxy satiné je pense que cela ira parfaitement.

Ensuite, il y a toujours ce problème du maintien de l'axe du bras oscillant. En acier traité il est théoriquement très difficile à percer. J'avais demandé au réaléseur de me souder deux écrous de 8 sur le tube support et en fait il a soudé du 6. C'est sans doute un peu léger, je comptais placer dans ces écrous deux vis qui pourraient ainsi brider cet axe en position.
J'avais en premier pensé faire une sorte d'entaille avec une petite meule rotative dans l'axe pour améliorer la portée des vis. Mais deux vis de 6 travaillant à la compression et tenant sur l'épaisseur d'un écrou standard j'ai eu un doute. L'axe est vraiment dur, c'est un fait et quand j'ai donné un coup de pointeau pour marquer l'endroit de la future entaille, ça l'a à peine marqué et le pointeau s'en est retrouvé bien émoussé.
Ensuite j'ai réalisé que c'était un axe en acier et qu'il avait certainement subi un traitement thermique, je ne sais pas lequel, pour en durcir la surface. Ce genre de traitement ne prend certainement pas toute l'épaisseur du métal et sous cette entaille faite à la meule il doit être parfaitement aisé à percer. Effectivement une fois entaillé sur 1 à 1.5mm d'épaisseur le pointeau marque facilement le foret de 3 puis de 5 rentre comme dans du beurre et le taraud de 6 en trois phases de même.

Inconvénient je n'ai pas de perceuse à colonne et bien évidemment mes perçages et taraudages ne sont pas vraiment d'équerre. J'aurais sans doute du prévoir du 8 mais dans cette dimension je n'avais qu'un seul et unique taraud alors qu'en 6 j'avais le coffret à 3 tarauds. Si finalement ça bouge, je pourrais toujours passer à 8 par la suite. Rien n'était rigoureusement en face mais après quelque bricolages tout semble devoir tenir mon axe est maintenant fixé par trois vis au lieu d'une seule.
Très honnêtement ça n'est pas du très beau travail mais si ça fonctionne, la ou c'est personne ne le verra.

Dernière chose à faire, les butées de béquille centrale sur les platines moteur on été rechargées à la soudure. Il convient quand même de les ajuster au minimum et pour cela une disqueuse fera parfaitement l'affaire.

La je suis bien obligé de tailler un peu au hasard l'important étant que la béquille pose sur des parties le plus planes possible et qu'elle ne soit pas bancale.

J'ai laissé en place les deux petites pattes que j'avais fixé sur la béquille elle même pour que cette dernière soit bien sur ses deux patins sur le sol, il faudra sans doute réajuster tout cela une fois le moteur, l'isolastic et les roues en place. Comme pour la fixation de l'axe du bras oscillant je récolterais sans doute une assez mauvaise note à un concours de restauration mais cela n'est pas le but du jeux.
Je crois que maintenant tout est prêt à partir vers de nouvelles aventures.

Tout sera fait à l'époxy liquide de chez Restom, une boite de noir et une de gris.
Petites questions quand même aux spécialiste du pinaillage sur les teintes.
Le noir, c'est du brillant sauf peut être les supports de compteurs. Sont ils en brillant en satiné ou en mat ?
Ce qui est en gris, té de fourche, flasque de frein AR, filtre à air etc... même question, brillant, satiné ou mat ?

Tu proteges pas certaines parties avant peinture?
http://www.oldbritts.com/powder_coating.html

Je l'ai fait à une époque mais c'est vraiment une galère.
Mon peintre qui travaille essentiellement sur des motos protège lui même un certain nombre de choses dont la plupart des filetages et taraudages.
Après cela je décape les excès de peinture au fur et à mesure des besoins. Cet époxy liquide, tout comme l'époxy poudre ne résiste pas longtemps à un bon décapant à peinture.

Il t'a donnée une date de retour le peintre?

Je lui ai porté toutes les pièces hier.
Il m'a annoncé avoir un max de travail mais comme il a également mon réservoir de trident en cours, il m'a affirmé qu'il tacherais de faire la partie cycle de Norton dans la foulée. En clair j'en ai pour un minimum de 15 jours voir 3 semaines. J'espère, Je touche du bois, j'ai des pattes de lapin plein les poches, je vais bruler des cierges tous les jours et j'attends son coup de fil.
En attendant j'ai le moteur à terminer.

Le temps que la première couche de peinture durcisse un peu, je me préoccupe de la culasse.
Suite au décapage au "Restom aludécap" ella avait copieusement noirci.

Il existe bien chez Restom un produit pour récupérer la teinte d'origine ou presque, le nettoyant "Netalu poudre 8060" et ça marche, j'ai eu l'occasion de l'expérimenter sur les carters d'une de mes jawa qui avait eu le même soucis. Problème il faut frotter à l'aide d'un vieux scotch britt à vaisselle. Pour aller chercher entre chaque ailette ca risque d'être vite fastidieux et sur une culasse il y a toujours des endroit qui seront mal nettoyés. Alors j'ai opté pour la solution de facilité, le microbillage. J'aurais préféré l'éviter, je n'aime pas vraiment l'aspect que cela donne ca fait beaucoup trop neuf et brillant.

Finalement je m'attendais à pire, ca fait bien un peu clinquant mais ca se patinera à l'usage et surtout, contrairement à ce que je craignais, j'ai bien cherché il ne reste plus la moindre trace de microbille au fond des filetages. Par sécurité elle aura quand même droit à un autre nettoyage minutieux.

Ensuite comme j'avais déposé les trois goujons inférieur pour pouvoir reprendre très légèrement le plan de joint, quelques passes sur une grande feuille de toile émeri posée sur un marbre ont finalement fait l'affaire. je me met en tête de les remettre en place. Pas de problème pour deux d'entre eux, ils se vissent à la main sans accrocher donc serrage définitif avec écrou et contre écrou ainsi qu'avec une goutte de loctite. Pour le troisième ça se complique, impossible de le visser à la main. A l'œil, ni l'entrée du taraudage, ni le filetage du goujon n'ont l'air abimés. Un coup de dégraissant, un coup de soufflette, ecrou plus contre écrou à l'autre extrémité du goujon et avec une clé je tente de le visser en prenant toutes les précautions pour qu'il ne s'engage pas de travers. C'est un peu dur sur les deux ou trois premiers tours puis ensuite il se visse sans problème jusqu'au fond. Je ne le bloque pas et le redévisse pour y ajouter la goute de loctite réglementaire. j'examine le taraudage qui semble parafait, un coup de dégraissant un coup de soufflette et... Un joli petit tortillon métallique jailli de ce qui fut un taraudage. on dirait presque un hélicoil en alu.
Et une misère de plus, je croyais naïvement les avoir toutes épuisées mais quand il n'y en a plus, il y en a encore. Je me retrouve face à un trou presque parfaitement cylindrique sans plus la moindre trace de filetage à l'intérieur.

En fait il en reste un semblant car le goujon à l'air de vouloir s'y visser malgré tout et semble même supporter un blocage modéré. Inutile de rêver en admettant même que j'arrive à remonter la culasse dans cet état, ça ne tiendra pas point barre.
En Pareil cas il n'y a pas trente six solution au minimum un hélicoil et si ça ne va pas il faudra envisager de passer par la case usinage et installation d'un insert.
Comme notre ami RGM, qui doit connaitre le problème, propose un coffret hélicoil de la bonne dimension, 3/8 BSF, je décide de tenter l'opération.

Un hélicoil bien posé a généralement une résistance supérieure à un taraudage dans l'alu sachant que tout réside dans le "bien posé". Il faut commencer par percer le trou à 10 à l'aide du foret fourni dans le coffret, tel qu'il est il doit être aux environs de 9.5. L'usage de la perceuse électrique me fait un peu peur, difficile de s'aligner parfaitement et avec les vibration de l'objet j'ai bien peur que le perçage ne fasse en définitive 10 et quelques... et pas forcément dans l'axe.
Le foret est neuf, c'est de l'alu et il n'y a que 0.25mm au rayon à retirer, je décide donc de réaliser cette délicate opération à la main tout simplement. Je démonte le mandrin de la perceuse, il me servira à maintenir le foret et en l'actionnant tout doucement à la main je pourrai facilement contrôler que je reste bien perpendiculaire au plan de joint.
Deuxième opération, le taraudage avec le modèle spécifique fourni lui aussi dans le coffret. La aussi rien de plus facile que de partir en biais mais si c'est le cas l'hélicoil le sera aussi, le goujon de même, la portée ne sera pas vraiment bonne et au pire si un des trois goujons est de travers il risque de ne plus passer dans le perçage prévu du bloc cylindre.
Finalement cela c'est fait presque tout seul, tout doucement et surtout en contrôlant régulièrement la bonne position du taraud.

Le goujon a ensuite pris sa place sans problème et il semble être bien parallèle aux deux autres.

La culasse se pose sans difficulté sur le bloc cylindre il semblerait que cette nouvelle galère ne soit plus qu'un mauvais souvenir.

Ce sera l'occasion de constater que cette malheureuse culasse est littéralement bardée d'hélicoils, quatre au niveau des vis de pipe d'admission, quatre sur les fixations des caches culbuteur d'échappement, un sur un des trois goujons inférieurs, ainsi que d'inserts, un à chaque sortie d'échappement et trois au niveau de la fixation supérieure. En taraudage d'origine il ne reste plus que deux goujons inférieurs et tous ceux des caches des axes de culbuteur. Je touche du bois.

Si c'était ma culasse je ferais l'autre, en général il est faible aussi après x démontages, ils sont souvent à refaire sur les culasses de Norton Commando.
Je vais d'ailleurs me procurer ce kit de RGM parce que j'en ai à faire !

De quel autre veux tu parler. J'ai réparé le filetage avant droit pense tu que je doive faire également le gauche et en ce cas qu'en est il de celui situé sur l'arrière.
C'est bien la première fois que j'entend parler de ce problème de vieillissement des filetage de goujon de culasse, mais je sais qu'en ce qui concerne nos motos préférées on en apprend tous les jours.
J'avais déjà eu l'occasion de devoir poser des hélicoils mais le plus souvent c'était du à un montage maladroit ou pour avoir forcé dans l'alu une vis au filetage endommagé.

Oui le gauche.
Si RGM vend le kit je suppose que ça arrive assez souvent. Si on fait une recherche sur les forums US/GB la question est plutôt helicoil ou insert, l'helicoil peut se dévisser et être trop proche du plan de joint mais coûte 3 fois moins cher et est réalisable plus facilement.
L'arrière semble moins problématique, peut-être car plus difficile à serrer, mais je vois qu'il est en général aussi remplacé.

Disons qu'avec l'âge de nos culasses, il y a des chances pour qu'elles aient été démontées plus d'une fois,
et remontées avec des précautions de serrage diverses. Ici, on est dans de l'alu coulé, pas dans du matricé ni de la fonte...
Si tu veux arriver serein à l'étape de serrage de ta culasse refaite , je mettrais les trois hélicoils....

Ce n'est pas un handicap bien au contraire. Les premières KTM deux temps à refroidissement liquide
n'avait qu'une possibilité de serrage de la culasse. A la deuxième, les goujons montaient avec une facilité déconcertante.

Et pour la "couleur" de la culasse, je la trouve très bien.

grand merci à vous deux, encore une heureuse nuit de réflexions qui s'annonce.
J'en ai déjà fait un, la culasse n'est pas encore remontée, j'ai tout le matériel nécessaire alors dois je en faire un ou deux de plus ou aucun ?
heu...!!! On verra demain la nuit est sensée porter conseil.

PS: Je me souviens effectivement des KTM liquides des années 80 et il est vrai qu'elles avaient une certaine tendance à s'autodétruire assez surprenante. Il semblerait que depuis ils aient corrigé le tir.