Les motos anglaises d'avant 1983

Et maintenant les choses sérieuses arrivent.
La partie la plus marrante du remontage d'un vertical twin à bloc cylindre unique, réenquiller l'objet sur les pistons. La on envie le mono, ou le V twin ou encore le vertical twin à cylindres séparés comme un Matchless ou un R.E. Pire encore il y a le trois pattes et cela dit le plus comique auquel une seule fois dans ma vie j'ai eu à faire c'est le bloc Ariel 1000 avec ses quatre cylindres en carré.
Comme pour les pinces à segments je n'ai jamais non plus utilisé de colliers à segment. C'est peut être un tord mais c'est comme ça que j'ai toujours fait, il n'y a plus qu'à espérer que je n'ai pas trop perdu la main.
En fait deux techniques sont possibles.
Introduire chaque piston dans son cylindre respectif et le faire glisser de manière à ce que l'axe se trouve un ou deux mm du bas de la chemise. Caler comme on le peut, de préférence avec des morceaux de tasseaux, le bloc cylindre et ses pistons au dessus du plan de joint d'embase. Faire tourner le vilebrequin de manière à faire monter les pieds de bielle et les accrocher au pistons en y insérant l'axe. Si on a oublié au préalable d'installer les clips de piston coté intérieur c'est foutu il n'y a plus qu'à tout recommencer car il sera à peu près impossible de les mettre en place à coup sur. Si les axes de pistons glissent "gras dans les pistons c'est relativement facile à faire. Si il faut chauffer ou utiliser l'outil à axe de pistons les ennuis commencent et mieux vaut utiliser l'autre méthode.
Celle que j'ai utilisée en fait. Pistons installés sur les bielles, axes bien lubrifiés de même que les gorges de segments, circlips bien à leur place, à contrôler plutôt deux fois qu'une, on installe le joint d'embase et pas dessus deux morceaux de tasseau qui permettrons de bien caller les deux pistons bien verticalement, et on présente délicatement le bloc cylindre au dessus.

La les réjouissances commencent. Avant cela il est préférable d'avoir bien arrondi l'angle plus ou moins vif qu'il y a en bas de chaque chemise et que cet endroit soit bien lubrifié. Au niveau des segment le piston a bien deux ou trois dixièmes de jeux dans son cylindre, cela permet de le mettre très légèrement en biais de manière à faire rentrer un premier segment d'un coté en le poussant dans sa gorge avec les doigts on peut même à la rigueur s'aider avec le plat d'une lame de couteau. Le premier segment étant rentré le bas de la chemise va venir presque à porter sur le second segment mais il vaut mieux éviter qu'il ne s'appuie dessus. En basculant latéralement et très légèrement avec des précautions d'orfèvre le bloc cylindre on va tenter de faire pénétrer le premier segment de l'autre piston de la même manière. Le gag habituel c'est qu'on soulage un peu trop du coté ou le segment est en place, on arrive à placer celui du deuxième piston mais celui du premier en profite pour ressortir et tout est à refaire. Pour les mêmes raisons que pour la pose des segments sur les pistons il n'y a pas de photo, j'avais bien trop besoin de mes deux mains et deux de plus n'auraient pas été superflues. Bref un segment à droite, un à gauche, rebelotte et on arrive aux racleurs. Ces racleurs en trois parties ont cet avantage qu'ils sont moins fragiles que les segments en fonte grise mais encore plus pénibles à faire pénétrer dans leur chemise, mais je les ai eu. Ouf!!!
C'est fait et il n'y a plus qu'à serrer les vis et écrous d'embase et s'attaquer à la suite.

Dernier gag, les 4 vis qui traversent le bloc se serrent avec une clé BTR, sur les 3 écrous avant on peut utiliser une clé à œil, mais sur les deux de l'arrière impossible de passer la clé à œil, le haut du goujon est presque à toucher l'ailette qui est au dessus et il faut utiliser une clé plate. Les écrous sont neufs et la clé en bon état mais pour la force du serrage sur un écrou en 11 et quelque sur plat c'est pas génial. Si j'y avais pensé j'aurais du meuler le haut du goujon sur quelques mm et j'aurais pu passer la clé à œil.

Bravo tu n'a plus qu'à sortir une bouteille pour fêter cet exploit
Mais franchement les colliers à segments ça enlèvent bien des angoisses .

Bravo!
Question très interesséz, les colliers à segments il en faut 1 par piston?

yes mais ça ne coute pas bien cher et à la tienne

Je sais bien, ça fait franchement à l'ancienne mais ça fait bien quarante que je fais comme ça sans problème.
Cela dit je crois quand même que par manque de pratique j'ai la main un peu moins sure qu'avant. Il est bien possible que quand viendra le tour de la trident je me décide à tenter le coup des colliers à segments.

avec les colliers a segments il faut pas plus de temps que sur une mob
l'enquillage des pistons dans les cylindres et ensuite mettre les axes ,j'ai connu ça il y a belles burettes

http://www.burtonbikebits.net/Tools.htm

Sinon, si l'on a pas de colliers à segments, un feuillard suffisamment large pour tenir les 3 segments, ou une bande découpée dans une boite de conserve, pour serrer le tout sur les segments un rilsan costaud, que l'on coupe ensuite dès que les pistons sont enquillés, plus pratique que le traditionnel collier serflex

le serflex le fait tres bien

Sur le site consacré aux Jawa, un des membre du forum nous a expliqué en avoir fait un avec une canette de Coca.
En fait elle correspondait pile à la cote du piston de sa 125 CZ il a juste eu à en couper les deux extrémités pas besoin de collier et il a monté son piston de cette manière.

Le serflex le fait très bien mais pour l'enlever il faut dévisser pour ouvrir le collier, sur un mono ça le fait, mais sur un multicylindre l'accès n'est pas toujours facile, et ça prend un temps ! le feuillard sous le colson, un coup de pince coupante et hop c'est libéré

jean-pierre a écrit :avec les colliers a segments il faut pas plus de temps que sur une mob
l'enquillage des pistons dans les cylindres et ensuite mettre les axes ,j'ai connu ça il y a belles burettes

http://www.burtonbikebits.net/Tools.htm

Bonne adresse, Merci

Tricati a écrit :Le serflex le fait très bien mais pour l'enlever il faut dévisser pour ouvrir le collier, sur un mono ça le fait, mais sur un multicylindre l'accès n'est pas toujours facile, et ça prend un temps ! le feuillard sous le colson, un coup de pince coupante et hop c'est libéré

Ouais,mais moi j'ai le temps,je ne suis pas aux pièces

Moi non plus je ne suis pas vraiment aux pièces mais il y a quand même l'impatience légitime de rouler.
Donc on continue.
Sur un bloc cylindre il y a une culasse a installer mais au préalable il faut l'habiller au minimum. Je dis au minimum car j'ai un vague souvenir des galères inévitables de la mise en place des tiges de culbuteurs sur leurs embouts. Il y en a toujours une qui n'est pas à sa place au moment ou il le faut, c'est un peu le coté pénible des culasses de Norton. J'ai donc choisi de ne monter sur la culasse que les soupapes et ce qui va avec, les culbuteurs je les mettrai en place un par un après coup. Le moteur étant sur l'établi il est facile d'en faire le tour et l'accessibilité est bien meilleure.
Méfiance quand même avec cet outils à soupapes à pas cher, entre 25 et 30€ suivant les fournisseurs. D'une part il n'est pas d'une rigidité exemplaire et une fois en pression le coté tulipe de soupape n'est plus vraiment aligné avec le coté qui presse le ressort. Ensuite il y a bien 5 embouts destinés à s'appuyer sur la coupelle de soupape mais pas un seul à la bonne taille pour celle qui nous intéresse. Le plus grand est trop petit et au lieu de s'encastrer sur le ressort et sa coupelle supérieur il faut essayer de le maintenir en équilibre à peu près au milieu de la dite coupelle. Quand on serre la vis pour comprimer le ressort l'ensemble se met vaguement en biais du fait du manque de rigidité de l'objet.

En revanche le coffret est livré avec une pince brucelle et un tout petit aimant fiché à l'extrémité d'une tige télescopique, bien pratique pour manipuler les clavettes des queues de soupapes.
Avec un peu de patience on y arrive malgré tout même si je me souviens d'avoir eu autrefois un outil bien plus efficace à ma disposition. On installe l'ensemble coupelles et ressorts sans oublier la cale anticalorique en dessous, on glisse la soupape bien lubrifiée dans son guide et on met l'outil en place. Comprimer le ressort jusqu'à bien dégager la queue de soupape et installer avec la pince bruçelle les clavettes enduites d'un peu de graisse pour les coller en bonne position, c'est sans trop de problèmes. Ce qui est délicat c'est de desserrer l'outil d'une main tout en maintenant de l'autre l'embout de manière à ce que la coupelle remonte bien dans l'axe de la soupape. Il en faudrait même une troisième pour tenir en place le corps de l'outil qui bien entendu à envie lui aussi de se déplacer à ce moment la. C'est fait les quatre soupapes sont à leur place.

Il n'y a plus qu'à poser l'ensemble en place sur le bloc et à serrer. Après tout ce que j'ai entendu dire sur le sujet j'ai choisi le joint en klingérite cerclée et je compte utiliser les rondelles décolletées et les écrous inox. Pour les cinq vis je vais conserver celle d'origine, elles ne sont pas bien belles mais les filetages sont en excellent état. Par précaution j'ai même ajouté un peu de pâte loctite 5923, Question aspect et consistance elle me rappelle furieusement l'hermétic d'autrefois, autour des passages de tiges de culbuteur.

Et la !!! encore un problème. Le goujon central m'a l'air bien mou à serrer. Quelque chose ne va pas. Le filetage m'avait paru en bon état et j'angoisse que ce soit le taraudage dans le bloc qui n'ait une faiblesse.
Je redémonte. pas de bout de filet incongru sur la vis et culasse déposée le taraudage du bloc semble parfait. Il y a un problème mais ou? En examinant avec une lampe de poche le puits qui correspond à cette vis je découvre qu'il y a dans le fond une espèce de rondelle en tôle bien déformée qui semble être plus large que le lamage destiné à la recevoir. Suite au microbillage de la culasse elle est à peine visible mais elle est bien la et en plus bien coincée en place. J'ai fini par réussir à l'extraire, il a fallu ruser mais je l'ai eu.

Avec un appui comme celui ci sur la culasse le serrage de la vis n'était pas vraiment excellent.
La rondelle décolleté elle, va bien à sa place et on remonte.
Une passe de préserrage dans l'ordre indiqué à 2 mkg.

Une à 2.7mkg, c'est le couple préconisé pour les deux écrous avant et une dernière à 3.7mkg pour les sept autres. La vis centrale se comporte maintenant comme les quatre autres au serrage, ouf ! c'était bien elle qui foutait sa merde.
Pour la clé dynamométrique, trois écrous posent problème, en fait ce sont ceux qui correspondent aux goujons vissés dans la culasse. Celui de l'arrière et les deux vraiment spéciaux de l'avant.
Pour m'en sortir j'ai un peu bricolé avec ma clé une Facom achetée en 1973. telle qu'elle se présente elle est susceptible d'utiliser toute sorte d'embout, à douille mais aussi à œil ou même à fourche. Bien entendu je n'ai pas les embouts adéquat l'un en 1/4w l'autre en 3/16w mais en coinçant une clé à œil à la bonne distance dans l'embout porte outil de la clé j'ai réussi à m'en sortit à peu près.

Je ne garanti pas la précision millimétrique du serrage, l'idéal aurait été de sacrifier deux clé à œil pour fabriquer des embouts mais des clé comme celle la je n'en ai qu'une de chaque et on ne les trouve pas partout. Avec des clé AF je n'aurais pas hésité, on se les procure sans problème et même à des prix raisonnables. De toute manières c'est moins mal qu'au pif à la main et au moins ces trois écrous doivent ils être serré avec presque le même couple.
Et maintenant il n'y a plus qu'à installer les quatre culbuteurs.

j'ai l'habitude de mettre une rondelle de bois (decoupée dans un manche) entre l'outil et le fond de la tulipe

Pour les tiges de culbus, la meilleure façon de procéder pour moi est de coucher le moteur.

L'élastique sur les tiges de culbus, j'ai jamais trouvé ça pratique, sauf si tu t'amuses au bord de la route
à changer une soupape.



Et oui, le Loctite 5923 fait penser au Caf4 et va bien, surtout avec un joint cuivre.