Les motos anglaises d'avant 1983

Après être tombé en pane, batterie vide pas de charge, j'en ai profité pour monter un RR FH 014 AA. Montage ok mais toujours pas de charge.
Je mais en cause le régulateur. 0V en entrée du RR à 3000 tours. Je teste la résistance du stator 0,8 ohm ça me parait bien. Par contre l'aimantation sur l'extérieur du rotor ( non démonté) me semble faible, mais cela pourrait-il expliquer 0V , quelques V seraient plus probables? Le jeu rotor, stator ok avec la radio...de mes os...
Continuité des fils entre sortie stator et entrée pont de diodes =ok ( j'ai remis le câblage d'origine pour voir)
Des idées??
Merci

teste ave c une ampoule 220V filament en sortie d'alternateur, en marche avec le régime tu vois l'ampoule eclairer de plus en plus ou voltmètre en alternatif et la peux atteindre 90V ensuite tu saura ou contrôler. Un gros morceau de ferraille doit tenir fortement sur le rotor

Le test scientifique consiste à lever le rotor à l'aide d'un tournevis.
Si pas possible, jeter rotor.

Bonjour,
Ça me paraît curieux 0 V en entrée du RR à 3 000 tr/mn, c'est bien coté alternateur, c'est de l'alternatif ~ sur le multimètre (parfois il y a un commutateur à bouger).
Même si le rotor n'est pas très aimanté il doit sortir une tension alternative, donc test comme le décrit Alain. RR débranché et on vérifie entre les 2 fils (ou 3) alternateurs.

Un RR FH... en panne c'est la première fois que je lis ça, mais tout peut arriver malheureusement. Ce n'est pas une copie ?
Exemple un vrai :
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/2006867611.htm

Le FH n'a pas l'air d'une copie, c'est un occas, le même que la photo de "michelm".
Je mets bien le voltmètre en alt. Je me branche à la sortie de l'alternateur =1v et des poussières, j'ai branché le FH, dénudé les fils sur 1cm ( j'ai prévu large en longueur de fil) avec le voltmètre en parallèle, toujours 1V. Puis j'ai rebranché le pont de diodes, les Zener. A l'entrée du pont de diodes toujours presque rien.
Je mets en doute le rotor, car le stator a 0,8 Ohm
Bien sûr j'ai vérifié la continuité du câblage.
Je vais voir le test avec l'ampoule demain
Faut il changer que le rotor, ou c'est mieux de changer l'ensemble rot + stat? j'ai peur qu'en changeant juste le rotor, le jeu ne corresponde plus

Merci à vous

J'ai changer le rotor il y a 3 ans,au pied à coulisse numérique exactement le même diamètre que l'ancien,par contre il semblerait que pour les nouveaux stators certains n'arrivent plus à trouver 0.25 de jeu avec le rotor.

si tu n'as pas de tension , ce n'est pas la peine de chercher plus loin. Tu devrai mesurer la valeur de tes bobinages avec un ohmmetre:
0,8 ohms tri ou mono

Si je comprends bien RR FH ou pont de diodes d'origine avec Zener, toujours presque rien en sortie alternateur.

Coté batterie il y a bien 12 à 13 V, pas de court-circuit, parce que si en sortie de RR (ou pont de diodes) il y a un problème l'alternateur ne peut pas fournir.
Il faut faire l'essai à vide coté alternateur (sans RR ou diodes) une tension alternative doit monter, ça peut aller jusqu'à 100 V (sur ma T140, alternateur triphasé).

J'ai du mal à croire qu'il ne sort rien même avec un rotor fatigué.
Il se peut qu'à l'ohmmètre on trouve 0,8, mais qu'en charge il n'y ait pas la continuité, le multimètre pour la mesure envoie un courant très faible, en vrai avec de la charge ça peut être différent.

Après démontage, défaut trouvé. L'isolant des fils à la sortie du stator est cuit et dénudé d'où mauvaise isolation des fils.
Merci à vous pour vos conseils. C'est encore de l'expérience acquise.

Hé oui c'est pas rare hélas le point faible de ces stators.

Donc alternateur en court-circuit, s'il n'a pas trop chauffé c'est récupérable, bon bricolage et isolation des fils !