Les motos anglaises d'avant 1983

J'ai bien compris le montage. Mais c'est dommage de sacrifier des poussoirs au prix que ça coute. (300€ les 4 d'occas.)
Des vis de 8mm feront bien l'affaire.

Oh, c'est pas si cher que ça les poussoirs :

https://www.feked.com/triumph-cam-follo ... mftAk7RmWH

Aryméca a écrit : ↑15 oct. 2024, 13:54 Salut,
Pour le premier, c'est bien une joue qui a cassé. Il s'était bloqué de travers dans le trou.
Le second est rentré, mais le trou de centrage n'était pas aligné. C'est en voulant tourner qu'une partie du haut a cassé.
Là ils ne sont pas encore en place, j'ai dû les commander.
Evidemment je n'ai pas l'outil préconisé, mais je vais pouvoir m'en fabriquer un avec les anciens du coup.
En cassant la deuxième joue, et en soudant deux vis de 8mm dans les guides. (sans doute comme Yvanoff a fait)
Pour les recommandations j'ai déjà 3 bouquins mais pas le workshop manual.
Ça a l'aire bien illustré, je suppose que le méplat sur l'outil sert à tourner pour aligner le centrage.
Merci pour vos retours...

Il ne faut pas essayer de tourner le guide une fois rentré.... casse assurée. Tu peux le tourner pour bien l'orienter juste quand il est un tout petit peu rentré. Mais le mieux c'est un traçage précis sur le cylindre et sur le guide.

Je confirme,
comme Elmo, surtout ne pas essayer de tourner le guide une fois rentré, même de 5mm.
Casse assurée.
Quand tu va fabriquer l'outil, assure toi que les deux tiges de 8 soient bien alignés, n'essaye pas de les faire trop longues ça sert juste à empêcher l'outil de glisser.
Bon travail

J'oubliais,
J'ai dans l'idée qu'on t'a bien pigeonné quand tu as acheté tes guides. Condoléances sincères.

Salut,
Pour les guides j'ai payé 70€ la pair. Je parlais des poussoirs à 300€, mais ça devait être une erreur, je ne les retrouve plus (à moins qui soient vendus ).
Là, mes nouveaux guides sont montés sans problème. Le comble c'est que j'ai dû tapé comme un sourd pour casser la deuxième joue.
On voit la différence d'usinage, bien meilleur sur les nouveaux.

Hey !!! comment vous savez que ça casse aussi facilement ? Vous parlez par expérience ?

Aryméca a écrit : ↑17 oct. 2024, 22:59 ... comment vous savez que ça casse aussi facilement ? Vous parlez par expérience ?

Oui : 2 guides neufs et un guide vieux

Bonjour, ça faisait longtemps que je ne suis pas venu ici.
Je me suis penché sur le carburateur (Amal 276). Je n'arrive pas à régler le niveau de cuve.
J'ai remplacé l'aiguille (pointeau) et le flotteur mais le niveau est toujours trop haut, ça fuit coté corps.
L'essence rentre par le bas de cuve.
Pourtant il est prévu de remplir la cuve jusqu'au trop plein avec le "tickler". Dans ce cas doit sortir de partout.
J'avais lu un problème d'épaisseur de joint, mais je n'ai pas compris l'influence de ce dernier sur le niveau.
Apparemment la pièce en laiton du bas de cuve qui reçoie le cône de l'aiguille ne se démonte pas.
Si vous avez la solution à ce problème, merci de m'éclairer.

Salut,
Déjà, contrairement aux Amaux suivants (mono blocs et concentrics), il n'y a pas besoin de faire dégueuler la cuve : une pression de quelques secondes suffit.
Ensuite l'épaisseur de la rondelle joint sous ta cuve peut permettre de jouer sur le niveau de celle-ci vis-à-vis du corps du carbu, le but étant que le niveau de cuve affleure/soit en dessous du trop plein du corps et du gicleur principal.

Sur l'aiguille d'origine tu peux tricher un peu en tordant le clips du flotteur d'essence

AMAL 276 et 289 – Surrey Cycles
https://surreycycles.com/carburettors/amal-276/

Il faut que la pièce 21 soit bien serrée sur le joint pour pas que ça fuit là
Si ton aiguille de niveau d'essence n'est pas étanche : tu peux roder avec de la pâte à polir ou belle gomme alu très fin un petit peu pour ça les rende étanche

Merci pour vos retours,
J'avais essayé de roder l'ancienne aiguille (avant de la remplacer) avec de la pâte à roder pour soupapes (grain fin) mais c'était sans doute pas assez fin.
Là avec la neuve c'est mieux mais c'est dommage qu'on ne puisse pas changer la pièce en laiton en bas de cuve, celle qui reçoit l'aiguille.
Par ailleurs, j'ai mis un joint torique à la place du joint N°34. Celui-ci est plus épais que d'origine ce qui abaisse aussi la cuve.
En fait lorsque ça fuit, ça sort par les trous de la pièce N°17 et du corps, dès que le niveau est trop haut dans la cuve.
Il me semble que le problème ne vient pas tant du réglage de niveau, mais de l'étanchéité de l'aiguille de flotteur.
Il faut dire aussi que j'ai testé ça en mettant une nourrice suspendue 1 mètre au-dessus du carbu. ce qui conduit à une hauteur de colonne d'eau assez importante.
En condition réelles la pression n'est pas aussi importante même avec un réservoir plein.
Je croise les doigts pour que ça tienne le jour ou on ouvrira le robinet d'essence.

si tu ne soigne pas le plus possible l étanchéité de ton aiguille de niveau de cuve ça va être le bazar et il faut ça pour régler ton niveau de cuve qui doit être à peu près au niveau de la vis de richesse si mes souvenirs sont bons

Tu peux mettre une durite transparente en force dans le trou de la vis 33 pour contrôler ton niveau de cuve

Sur un Amal plus récent le flotteur fait bras de levier pour appuyer plus fort sur l'aiguille pour fermer l'essence alors que là il n'y a pas de bras de levier donc il faut être parfaitement étanche

L'AMAL 276 fait partie de la série dite "pre monobloc" à cuve séparée.

Ils ont au moins 70 ans d'utilisation et sont souvent usés en conséquence, surtout au niveau du boisseau et du pointeau, en particulier lorsque l'alimentation se fait par le bas de la cuve. De nombreux utilisateurs ont certainement déjà rodé le cône de l'aiguille sur son siège, souvent à la pâte à roder et pas toujours le grain fin. De ce fait le tout remonte, y compris le flotteur et il devient impossible d'avoir un niveau correct, celui-ci s'élevant après chaque rodage et il devient alors inévitable d'avoir des fuites sur le corps du carbu.

J'ai démonté une bonne vingtaine de ces carbus et j'ai actuellement cinq motos qui en sont équipées (6 en ajoutant l'AMAL TT mais qui ne présente pas le même problème, soit parce que les matériaux sont de meilleure qualité, soit parce que les utilisateurs étaient plus soigneux).

J'ai trouvé des cônes extrêmement réduits par des rodages à répétition ( en comparant avec une aiguille neuve, on peut croire qu'il s'agit de deux modèles différents) et on ne peut pas voir le siège qui ne doit pas être mieux. Un remède possible est de descendre légèrement le flotteur, soit en le faisant coulisser sur la partie fine qui existe sur certaines aiguilles, soit en taillant une nouvelle encoche un peu plus bas. Je n'ai pas inventé ce système, je l'ai simplement trouvé sur deux ou trois carbus et c'était manifestement artisanal. C'est mieux, et les fuites sont réduites sans être totalement supprimées, ce qui est sans importance car il n'y en a pas en marche ou lorsque l'on arrête le moteur.

Le problème est le même sur les GURTNER de la même époque.

Le rodage s'effectue, selon le regretté Marc DEFOUR qui connaissait son sujet, à la fleur de souffre. A défaut, on peut utiliser du dentifrice.

Attention aussi aux bricolages et autres panachages, par exemple aiguille GURTNER ou DELL-ORTO adaptée par toto cambouis.

Evidemment, l'idéal serait de mettre une cuve neuve avec une aiguille également neuve, le tout disponible par exemple chez BURLEN. Mais c'est un budget...