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A cause de ma négligence concernant l'amortisseur de chocs et le non remplacement de ses caoutchoucs.... Je me retrouve avec le vilo HS.
On voit bien les embrèvements sur les cannelures dues aux battements du pignon qui n'ont fait que croître et embellir.
Je sais, j'ai déconné et je culpabilise suffisamment, c'est pas la peine d'en rajouter sur ce thème là, je ne répondrai même pas. On en est là, il faut avancer maintenant.
Alors quelqu'un aurait il une solution sérieuse pour sauver ce vilo avant qu'il ne parte à la benne?
J'ai un très très bon soudeur et je connais une boite d'usinage digital , je ne leur ai pas encore demandé mais ça va venir.
Au point de vue métallurgique (je pense à la chauffe et au refroidissement successifs) est il envisageable de recharger les embrèvements à la soudure pour ré-usiner les cannelures ensuite
Ne faudrait-il pas envisager une soudure laser qui a l'avantage de minimiser les distorsions thermiques?
Le problème est quand même assez délicat car il ne faudrait pas affaiblir cette partie du vilo en modifiant par la chauffe la structure du métal, au risque d'une rupture en marche avec de graves conséquences sur le carter. Un soudeur expérimenté aura un avis sur ce sujet.
Je connais un très bon soudeur, 2 même.
Quand j'aurai tout dégroupé, j'irai le voir.
Je suis surpris de la faible quantité de ces vilos disponibles sur le net. Il y en a en Allemagne, en UK, aux USA.
Je ne me vois pas acheter un truc de ce prix (>500€) sur photo. Entre l'année de fabrication, l'état des cannelures, les cotes des manetons, l'état des filetages..... tellement d'incertitudes...
Une solution.
Tu recharges une des faces d'appui du pignon avec chalumeau et brasure laiton, après travail d'ajustage à la lime, remontage du pignon au scelleblock loctite.
Peu coûteux.
Et bien sûr changer les caoutchoucs .
Les caoutchoucs, c'est fait.
La brasure laiton va t elle tenir la pression à cet endroit là.
Il existe une colle epoxy chez Loctite EA 9466 qui peut combler des jeux jusqu'à 5/10 et a un fort pouvoir de collage pour les parties qui travaillent en cisaillement entre le pignon et l'arbre.
J'ai du mal à croire que ça puisse tenir les forces qui s'appliquent à cet endroit là.
J'ai demander à Mistral AI de faire les calculs en prenant comme puissance du moteur 45CV et en lui filant des diamètres approchant de la réalité.
Il trouve des forces tangentielles de l'ordre de 450Kg à 3000rpm.
J'ai continué avec Mistral en lui décrivant les cannelures (profondeur,longueur) et il me conseille la Loctite ci dessus.
Mais je reste sceptique.
J'utiliserai ça si je ne trouve pas une autre solution.... Ou autre stratégie : j'utilise ça d'abord et si ça ne marche pas, je passe à la soudure/usinage.
Après, collé avec ça, il faut chauffer à 200° pour démonter.
A 200°C on ne touche pas à la structure de la matière? Si?
En tout cas, les ingénieurs ont vraiment du souci à se faire avec l'IA.
Hello,
Une piste pourquoi pas demander aux ateliers anglaises (ex. Chatokhine) il y a bien des vilebrequins qui doivent prendre la poussière good luck.
Merci..... Je les ai vus sur Ebay ces vilos. Effectivement, ça devient rare.
Sur le forum que tu montres JP le gars renonce à recharger/usiner à cause des contraintes thermiques que ça implique et le peur d'une casse ultérieure.
Mais j'ai découvert qu'il existe , chez Loctite, des colles de la mort qui tue qui pourraient faire le truc.
Ca résiste aux compressions énormes entre les cannelures et ça colle autour entre le vilo et le pignon avec des valeurs de résistance au cisaillement de l'ordre de 30N par mm².
Pour démonter il faudra bien sûr chauffer mais à 150°C++. Ce n'est pas énorme comme température.
Perdu pour perdu, je me demande
Salut Elmo .tu montes le pignon au Loctite Scellblock et ça ne bouge plus.....surtout ne pas toucher avant le séchage ..Au démontage, ça nécessite de chauffer, mais ce n'est pas la mort et on ne démonte pas souvent ce pignon
Sur la solution de la soudure il ne serait mieux ne toucher pas au vilo, d'acheter un pignon de qualité neuf dont promise c'est une longue vie utile, majorer d'un seul cote ses cannelures internes avec un fin cordon de soudure et après limer ou faire passer au pignon au tour avec la technique de raclage longitudinal de copeaux ou une autre technique avec les dimensions des cannelures du vilo?
Je confirme que les Loctite Scellroulement ou Scelleblock sont hyper efficaces si bien utilisées.
J'avais remonté l'embrayage (monté en bout de vilebrequin) d'une 250 MZ dont le cône d'assemblage était mort, avec du Scelleroulement et çà n'a jamais bougé en quelques milliers de kilomètres.
A mon avis il faut en premier tenter la solution plus économique en question d'argent et de temps de travail qu'en meme temps soit la plus facile de renverser dans le cas d’échouer, ...si la Loctite c'est une bonne ou une mauvaise solution seulement le temps le dira.
Le pire a tenir en compte de la solution de la Loctite c'est que le jeu entre les cannelures du vilo et du pignon s'agrandit rapidement (facilement detectable donc l'oreille d'Elmo a appris a reconnaître le bruit caractéristique de ce sorte de jeu), ce que possiblement soit dans le cas d'y arriver parce que l'amalgame s'est pulvérise avec le risque de qu'une partie de la mélange de graisse et poudre d'amalgame entre dans le roulement du vilo si le roulement n'est pas un RS ou un Z et c'est ouvert donc un carter primaire peut se nettoyer facilement avec l'aide d'un jet d'eau a pression pendent qu'un roulement partiellement bouché doit se remplacer, ce qu'impliquerait démonter le carter bloc moteur.
PS: je n'ai pas envies d’être alarmiste, mais jamais est de plus penser sur les possibles conséquences, je suis de ceux que pensent qu'avant de prendre une décision il faut ouvrir grands le yeux, et après les fermer.
